Memórias de infância e sabores intrigantes são os ingredientes a que o chef português, estrela Michelin em Londres, recorreu para se estrear no Porto.
Lá fora, o termómetro ronda os 30 graus num início de Outubro a fingir Agosto; cá dentro sentamo-nos numa mesa diante do fogo. Vista para ele e distância assegurada pela “ilha”, comprida, que surge como uma espécie de espinha dorsal desta Cozinha das Flores - e o nome é literal: na ilha estão os fogões , estão também tachos e tachinhos, tábuas, facas, pratos, condimentos e tudo o que for necessário no momento para cozinhar.
O fogo está no centro de um “forno” aberto, onde se alinham grelhas: de um lado estão os pães, do outro as proteínas, ou seja, a carne e o peixe. Claro que esta cozinha não é uma típica cozinha.O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.
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